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Saturday, 17 October 2026dailybeirut.com
Cultura y sociedad
Miles de oficinistas adoptan ropa de trabajo histórica, una tendencia analizada por CNN y el autor David Hellqvist.
Millones de empleados de oficina visten actualmente prendas inspiradas en la indumentaria obrera tradicional. Esta práctica incluye chaquetas de trabajo, pantalones con múltiples bolsillos y calzado robusto, artículos que se comercializan ampliamente en grandes superficies y capitales de la moda global. La información proviene de un informe difundido por la cadena CNN.
Las estadísticas reflejan una caída significativa del empleo físico en Estados Unidos. En 1910, actividades como la minería, la construcción y la manufactura representaban el 76 % de la fuerza laboral total. Para el año 2000, esa cifra había descendido al 25 %. A pesar de este cambio estructural, la ropa asociada a estas profesiones mantiene una presencia dominante en los mercados contemporáneos.
El fenómeno no se limita a la recuperación visual de estilos antiguos. Implica una redefinición conceptual de la vestimenta laboral. El editor de moda masculina David Hellqvist aborda esta transformación en su próximo libro, titulado "La modernidad de los cuellos azules". La obra examina la evolución histórica de la ropa funcional hasta convertirse en una corriente actual.
Las raíces de muchas piezas populares hoy datan del siglo XIX. Las exigencias del entorno productivo priorizaban la durabilidad, la comodidad y la resistencia al desgarro. El denim surgió como ejemplo principal, vinculado inicialmente a los mineros de California.
En 1873 se registró la patente de pequeños remaches de cobre diseñados para reforzar los bolsillos del jean. Su objetivo era fortalecer las costuras y evitar roturas del tejido. Con el tiempo, estos detalles funcionales se integraron en el diseño básico del pantalón, consolidándose como rasgos estándar en la industria textil moderna.
Otras marcas heredaron esta lógica utilitaria. Los zapatos Dr. Martens derivaron de modelos militares. Las chaquetas enceradas Barbour aparecieron en 1894 para proteger a pescadores y marineros contra la humedad. A principios del siglo XX, artistas adoptaron monos, jeans y chaquetas de trabajo por razones prácticas y creativas. Estas prendas se transformaron progresivamente en herramientas de expresión individual y desafío a las normas clásicas de la moda.
El pintor estadounidense Jackson Pollock ilustró este cambio. Una fotografía tomada en su estudio en 1949 lo muestra trabajando con jeans y chaqueta de labor. La imagen evidenciaba la adecuación de dicha ropa para facilitar el movimiento durante la actividad artística diaria.
La Segunda Guerra Mundial aceleró la difusión de la ropa de trabajo estadounidense fuera de sus fronteras. Soldores desplegados en el exterior vistieron denim, frecuentemente suministrado por Levi's. Durante ese periodo, la compañía recibió reconocimiento del Consejo de Producción de Guerra de EE. UU.
Finalizado el conflicto, la popularidad del jean creció en Europa. Películas norteamericanas ayudaron a fijar su imagen como símbolo juvenil y rebelde. Títulos como "Un tranvía llamado Deseo" (1952) y "Rebelde sin causa" (1955) reforzaron su atractivo más allá del contexto laboral original.
En 1959, el New York Times reportó la detención de un adolescente en Berlín Oriental. El joven compró unos jeans azules en la zona occidental de la ciudad. Fue condenado a dos meses de prisión. Este caso reveló las dimensiones políticas y culturales que adquirían entonces las prendas occidentales.
La historiadora de moda Sonia Abreu atribuye el interés por la ropa de trabajo a la nostalgia histórica. También destaca la artesanía y la resistencia, cualidades ausentes en la fast fashion. Algunos consumidores perciben en estas prendas un vínculo con la historia familiar y las ocupaciones de generaciones anteriores.
Hellqvist señala que estas elecciones van más allá de la apariencia. Vestir como obrero proyecta la imagen de un hombre capaz de reparar objetos y ejecutar tareas manuales. Ofrece a los oficinistas la posibilidad de adoptar un estilo práctico que sugiere autonomía y autosuficiencia.
Marcas actuales capitalizan esta demanda. La japonesa Oralle, la británica Vera —especializada en estética rural— y la danesa M.F. Pen fabrican trajes cómodos usando telas sobrantes de producción, manteniendo el enfoque funcional. En Londres, la firma Service Works combina uso profesional y moda. Fundada en 2020 por Tom Choudley, tras más de diez años en restauración, produce pantalones de chef, mandiles, chaquetas y camisas con materiales resistentes.
La generalización de esta tendencia genera debate. Críticos cuestionan la contradicción de usar ropa inspirada en trabajos manuales mientras se evita la naturaleza física de dichas labores. Señalan específicamente la compra de piezas costosas basadas en uniformes obreros para entornos de oficina.
