¿Supera el ácido poliglutámico al hialurónico en hidratación?

El ácido hialurónico ha dominado la conversación sobre hidratación cutánea desde 2019, cuando Eva Longoria lo mencionó en televisión nacional. Los dermatólogos repiten constantemente que este ingrediente retiene mil veces su peso en agua, una cifra que aparece en casi cualquier sérum o crema facial del mercado. Sin embargo, un nuevo componente gana terreno en los estantes de baño: el ácido poliglutámico (PGA).

A pesar de su nombre, el PGA no es un exfoliante agresivo como el glicólico o el salicílico. Funciona como humectante, atrayendo y reteniendo agua para lograr una piel más suave y con aspecto voluminoso. La dermatóloga certificada Divya Shokeen explica que se trata de un péptido o polímero soluble en agua de alto peso molecular, producido mediante fermentación bacteriana. Su capacidad para retener humedad supera a la del ácido hialurónico entre cuatro y cinco veces.

Qué es realmente el PGA

Este ingrediente no es completamente nuevo, aunque su popularidad reciente sí lo sea. Rishi Chopra, también dermatólogo certificado, señala que su función principal es atraer y mantener el agua en la superficie de la piel. Esto ayuda a reponer la sequedad y la opacidad, suavizando la apariencia de las líneas finas y la textura arrugada. Pertenece a la categoría de humectantes, junto con el glicol y la urea, presentes en cremas faciales y limpiadores hidratantes.

Desde una perspectiva científica, Alexandra Bowles detalla que el PGA está compuesto por cadenas de ácido glutámico, un aminoácido natural en el cuerpo. Se obtiene típicamente a través de fermentación bacteriana y fue identificado originalmente en el natto, un alimento de soja fermentada.

Beneficios para la barrera cutánea

La hidratación es el beneficio central. Según Bowles, al atraer y unir el agua a la superficie, la piel se siente menos tensa, más suave y lisa. Las líneas relacionadas con la deshidratación pueden parecer menos notorias. No obstante, el PGA no reconstruye colágeno ni revierte el envejecimiento cutáneo. Shokeen aclara que forma una película flexible y protectora sobre la epidermis, lo que resulta en un acabado luminoso y sedoso.

Comparativa con el ácido hialurónico

La duda habitual es si conviene abandonar el hialurónico por el poliglutámico. La respuesta de los expertos es negativa: ambos son humectantes, pero no idénticos. El PGA es una molécula muy grande que tiende a permanecer en la superficie sin penetrar profundamente. En cambio, el ácido hialurónico existe en diversos pesos moleculares, permitiendo una hidratación multi-profunda. Shokeen sugiere usarlos juntos para obtener la máxima experiencia de hidratación, combinando la retención superficial del PGA con la penetración profunda del HA.

Chopra añade que, aunque el hialurónico tiene un historial clínico más extenso, no es necesario elegir uno u otro. Para quienes ya usan HA en su rutina, el PGA ofrece una capa adicional de hidratación. Por tanto, no se trata de un reemplazo, sino de una herramienta suplementaria.

Modo de aplicación y compatibilidad

Incorporar el PGA es sencillo porque no suele causar irritación. No requiere periodos de adaptación gradual, aunque siempre es prudente realizar una prueba de parche en pieles reactivas. Es compatible con ingredientes potencialmente irritantes como el retinol y la vitamina C. Puede encontrarse en sérums, mascarillas y cremas. Si se usa en formato sérum, debe aplicarse tras la limpieza y antes de la crema hidratante; si está en la crema, se aplica después de los sérums y tónicos.

Perfil de usuario ideal

Los dermatólogos coinciden en que el PGA es apto para la mayoría de las personas. Bowles destaca que es especialmente adecuado para pieles secas, deshidratadas o maduras, así como para pieles sensibles debido a su suavidad. Generalmente no es comedogénico, por lo que pacientes propensos al acné suelen tolerarlo bien. Las excepciones incluyen a quienes experimentan sensación pesada o pegajosa por la película formada, común en pieles muy grasas o climas húmedos, y a personas con alergias específicas al componente.

Para pieles extremadamente sensibles, Chopra recomienda revisar el resto de la formulación para evitar reacciones adversas a otros ingredientes.

Expertos consultados

Rishi Chopra es dermatólogo cosmético certificado, formado en Harvard, y director de Longevidad Cutánea en Hudson Dermatology & Laser Surgery en Nueva York. Divya Shokeen, graduada de UCLA, dirige OSVI Dermatology and Surgical Institute en Manhattan Beach y es cirujana de trasplante capilar. Alexandra Bowles ejerce en MONA Dermatology en Cincinnati.

Catharine Malzahn, autora colaboradora de belleza en Cosmopolitan, cuenta con cinco años de experiencia cubriendo temas de cuidado de la piel y ha trabajado previamente en Good Housekeeping, Woman's Day y Prevention.