Acide polyglutamique : le nouveau rival de l'acide hyaluronique ?

Depuis 2019 et sa mise en avant médiatique par Eva Longoria, l'acide hyaluronique règne sans partage sur le marché des soins hydratants. Les dermatologues répètent inlassablement que cette molécule peut absorber mille fois son poids en eau, rendant difficile la recherche d'un sérum ou d'une crème dénuée de cet ingrédient vedette. Cependant, un nouvel acteur, l'acide polyglutamique (PGA), commence à gagner du terrain dans les salles de bain.

Contrairement aux acides exfoliants agressifs comme l'acide glycolique ou salicylique, le PGA est un humectant, tout comme l'acide hyaluronique. Sa fonction principale consiste à attirer et retenir l'eau pour offrir une peau plus douce et repulpée. Le Dr Divya Shokeen, dermatologue certifiée, décrit le PGA comme un peptide ou polymère hydrosoluble à haut poids moléculaire, obtenu par fermentation bactérienne. Elle précise qu'il possède une capacité remarquable : il retient jusqu'à quatre à cinq fois plus d'humidité que l'acide hyaluronique.

Définition et origine scientifique

Bien que récent dans les tendances cosmétiques, l'acide polyglutamique n'est pas une découverte nouvelle. Selon le Dr Rishi Chopra, dermatologue certifié, il agit en surface de la peau pour capter et maintenir l'eau, ce qui aide à restaurer les épidermes secs et ternes, atténuant visuellement les ridules et la texture crépue. Il appartient à la famille des humectants, aux côtés de la glycérine, de l'urée et de l'acide hyaluronique, présents dans les crèmes, sérums et certains nettoyants.

Sur le plan chimique, le Dr Alexandra Bowles explique que le PGA est constitué de chaînes d'acide glutamique, un acide aminé naturellement présent dans le corps. Issu principalement de la fermentation bactérienne, il a été identifié pour la première fois dans le natto, un aliment à base de soja fermenté.

Bénéfices cutanés immédiats

L'hydratation constitue le bénéfice majeur de cet ingrédient. En attirant et fixant l'eau à la surface de la peau, le PGA procure une sensation de douceur, de lissage et réduit la tension cutanée. Les lignes fines liées à la déshydratation paraissent moins marquées. Toutefois, il ne traite pas le vieillissement intrinsèque ni ne reconstruit le collagène. Il forme plutôt un film flexible et protecteur, offrant un fini lumineux et lisse.

Concurrence ou complémentarité avec l'acide hyaluronique ?

La question de la supériorité entre ces deux humectants se pose souvent. La réponse des experts nuance cette opposition : ils ne sont pas interchangeables mais complémentaires. Le PGA, étant une très grande molécule, reste essentiellement en surface. L'acide hyaluronique, disponible sous différents poids moléculaires, peut pénétrer plus profondément selon la formulation, assurant une hydratation multi-niveaux.

Le Dr Shokeen recommande l'association des deux pour une expérience optimale : l'acide hyaluronique pour l'hydratation profonde et le PGA pour la rétention superficielle et le fini éclatant. Le Dr Chopra note que si l'acide hyaluronique bénéficie d'un historique clinique plus long, le PGA permet simplement d'ajouter une couche d'hydratation supplémentaire aux routines existantes, sans nécessiter de choix exclusif.

Utilisation et profil des utilisateurs

L'intégration du PGA dans une routine skincare est simple car il ne provoque généralement pas d'irritation. Il peut être utilisé quotidiennement, sans période d'adaptation progressive, et se combine bien avec des actifs potentiellement irritants comme le rétinol ou la vitamine C. Sous forme de sérum, il s'applique après le nettoyage et avant la crème ; sous forme de crème, il suit les sérums et toniques.

Cet ingrédient convient à tous les types de peau, particulièrement aux peaux sèches, déshydratées, matures ou sensibles. Il est considéré comme non comédogène, permettant son utilisation par les personnes sujettes à l'acné. Cependant, le Dr Bowles avertit que le film laissé par le PGA peut sembler lourd ou collant sur les peaux très grasses ou en climat humide. Les personnes allergiques doivent l'éviter, et celles ayant une peau sensible doivent vérifier la composition complète des produits pour éviter toute réaction adverse liée à d'autres ingrédients.

Rishi Chopra, MD, est dermatologue esthétique certifié, formé à Harvard, et directeur de la longévité cutanée au Hudson Dermatology & Laser Surgery à New York. Divya Shokeen, MD, est fondatrice de l'OSVI Dermatology and Surgical Institute à Manhattan Beach, spécialisée en restauration capillaire non chirurgicale. Alexandra Bowles, DO, est dermatologue certifiée au MONA Dermatology à Cincinnati.

Catharine Malzahn est rédactrice beauté contributrice chez Cosmopolitan, forte de cinq ans d'expérience dans la rédaction de sujets sur les soins de la peau.